丽江还剩下多少丽江 东风风光580云南记

　　[爱卡汽车 文化频道 原创]

　　“是不是对生活不太满意，很久没有笑过又不知为何。既然不快乐又不喜欢这里，不如一路向西去大理。”郝云的这首《去大理》那么火，火到在云南每个地方都能听到。它是很多城市人无奈生活的缩影，也是大理和云南免费的宣传曲。可我不太喜欢这首歌，并且替大理抱不平，凭什么我们将生活中所有的苦恼和不顺利一股脑地丢向大理？大理真的应该成为情感的垃圾桶？这么美丽的一个地方为什么要平白无故地承担这么多沉重的东西？人们开心时不能来吗？

　　写了这么大一段大理，但其实丽江才是我们这次的目地，这并非驴唇不对马嘴的打岔。大理和丽江虽然从哪方面看都是截然不同的两个地方，但旅行者来此的目的却都差不多，都是听了有关生活不如意、失去、邂逅这样的歌和故事才来的。我在丽江看到最多的，是每个人期盼和寻找的眼神，具体期盼的是什么我说不出来，只能猜猜，大概是某种机会、某种缘分和某种新生。

国内外的小镇我去过很多，但看过丽江古镇的照片后我还是有马上出发的冲动。我还记得第一次俯瞰丽江的心情，你真的很难相信，在八百多年前（宋末元初）的云贵高原上，会伫立起这样一块地方。

　　与丽江同岁的古镇有好多，比如奥地利的弗里萨赫，它也是个诞生于十三世纪左右的小镇，但气势上可以说完全不如丽江。因为欧洲太小，历史上的君王太残暴，多数镇子都逃脱不了战争和暴君，所以就算古镇被保留下来，大多也是残垣断壁，看不见多少鲜活的东西。丽江偏僻，是个避世的好地方，中国人讲究风水，丽江的位置非常宜居，所以八百多年的时间里一直有人居住，这让这座古镇历经八个多世纪依旧富有生命力。

丽江的房子都是木质的，木头做的房子与风铃好像天生一对，这里每户人家都挂着刻有藏文的风铃。每走过一条没人的小巷你都会很兴奋，风没有声音，只有铃响，但风铃声越大，你越能感到平静。

丽江的老房子已经不多，我们现在看到的其实都是现代建筑。但当地土著坚持着一个原则，新房子可以盖，但铺路的石头必须是本地的老石块。或许历史教会我们的就是这个——学会低下头谦卑前行。

　　在丽江，“民族问题”是规避不了的，但就算有再多的汉人进来，少数民族文化也永远是这里的主流，这会让你觉得自己不论怎样都是个外地人。这不是“排异”，其实是变相的融合，有些地方需要像“乱炖”一样把各个地方的人同化，比如北京。而丽江人与人之间需要的是像夫妻一样“你是你、我是我”的关系，这也是丽江之所以还是丽江的原因。

丽江古城里有很多这样的手艺人，有的小店其实门可罗雀，看得出一年下来赚不到什么钱，但老板却依旧坚守在自己的工作位上等待识货的客人到来。可能真正的财富对他们这样的人来讲，应该是传承。

和很多有历史的地方一样，丽江的土著居民正在逐渐减少，我们已经很难听到纯正的当地话了，取而代之的是各地的方言。在这寸土寸金的地方，老奶奶守着自己的祖宅，靠卖水果过着拮据的日子。

政府如今拼命地在保护传统文化，但殊不知土著居民才是一个地方最重要的传统文化。当一群人的一种方言，一种服饰、一种习俗得以用他们的方式延续，那么历史会鲜活起来，做到可以不用笔墨去记载。

现代文明给予丽江最大的帮助就是“让这里的一天变得很长”。当太阳落下，“真正的丽江”开始升起。失意的人们白天来到这里，等待晚上即将发生的一切，小巷中开始奏起有关邂逅的民谣。

在丽江，酒是个好东西，它让我们这样的怂人有勇气开口去做那件期待的事情。遇见ta，近前问一声“Hi”，然后坐在ta旁边，再然后喝醉……酒啊，是个台阶，让你“可进可退”，也让你更期待明天。

丽江古城里都是这样的客栈，客栈都有个不成文的行规，那就是没有双床房，只有大床房。不过这次旅行后我发现了件事——人们来到这里后，期盼值会变高，但底线也会变高。邂逅容易，得手难！

　　“丽江还剩下多少丽江？”不多了，不足一半吧。看着崭新的街道，听着杂乱的方言，如果不是看了一眼天边的那座雪山，我可能不知道自己身在何处。丽江，已经开始和其它地方越来越像了。每个城市好像都有个类似的地方，北京南锣鼓巷、成都宽窄巷、南京秦淮河……我确实有点难辨究竟。

　　因此丽江在我眼里也就不再是终点，而是缩小成为了一座机场，落地找辆车，去到周围的地方，寻找那些不是丽江的丽江。

第一页最后一张图再不说此次活动用车就不太合适了——落地租啥车？东风风光580啊！高颜值、高配置、高动力。还有还有，入住指定客栈可享受免费用车、免费接送机服务。